Stoisz w sklepie przed dwiema myjkami: na jednym pudełku 150 bar, na drugim 130 bar. Ręka sama idzie po mocniejszą? Jeśli ta ma 350 l/h, a słabsza 500 l/h, to model ze 130 bar umyje elewację szybciej. Bary zdzierają brud w jednym punkcie, a litry na godzinę decydują, ile metrów spłuczesz w tym samym czasie.
Dwie myjki z pudełka: która umyje szybciej?
Weźmy te dwa modele. Pierwszy ma 150 bar i 350 l/h, drugi 130 bar i 500 l/h. Na pierwszy rzut oka wygrywa ten pierwszy, bo większa liczba po prostu kusi. Na elewacji będzie jednak wolniejszy, bo w tym samym czasie przepuszcza wyraźnie mniej wody.
Bary dobrze wyglądają na kartonie, więc to je widać najlepiej. Wydatek wody często stoi drobnym drukiem z boku, a to on mówi, jak długo postoisz z lancą w ręku. Moc silnika w watach też niewiele daje przy porównywaniu różnych marek.
Ciśnienie od plamy, litry od metrów
Ciśnienie to siła, z jaką strumień uderza w jedno miejsce. Przydaje się, kiedy trzeba wyrwać mech z fugi albo zdjąć zaschniętą plamę. Wydatek wody to ilość, która spływa po powierzchni i zabiera rozluźniony brud. Im więcej litrów na godzinę, tym szybciej spłuczesz duży kawałek ściany czy podjazdu.
Na dużych, płaskich powierzchniach to litry wyznaczają tempo. Wysokie ciśnienie przy małym przepływie oznacza, że brud wprawdzie odchodzi, ale jego spłukiwanie się ciągnie. Sto metrów kostki, które szczotką i wężem ogrodowym szoruje się przez cały weekend, dobrze dobrana myjka umyje w godzinę albo dwie.
Ile barów i litrów potrzebujesz w domu
Do mycia kostki brukowej i tarasu w zupełności wystarczy 120–140 bar, pod warunkiem że wydatek wynosi co najmniej 400 l/h. Wyższe ciśnienie ma sens dopiero przy starych plamach oleju na betonie w garażu, a i tam bez środka chemicznego się nie obejdzie.
Domowe myjki dzielą się na dwa poziomy (ceny orientacyjne, stan na październik 2026):
- 250–500 zł – ciśnienie rzędu 100–130 bar przy przepływie 350–400 l/h; to sprzęt na niewielkie podwórko, które myjesz najwyżej dwa razy w sezonie,
- 500–1000 zł – mocniejszy silnik ze szczotkami, ciśnienie w granicach 130–160 bar i przepływ 400–500 l/h; poradzi sobie ze średnią posesją, gdzie jest kostka, taras i auto.
Z tego zestawienia wynika jedno: najtańszy model może nie dobić do progu 400 l/h, a to on decyduje o wygodzie przy większej powierzchni. Przy dużej posesji sprawdź jeszcze długość węża wysokociśnieniowego, bo za krótki oznacza ciągłe przestawianie myjki.
Dysza turbo na kostkę, płaska na drewno
Drugim przyspieszaczem jest końcówka. Dysza rotacyjna, czyli turbo, wiruje cienkim strumieniem i radzi sobie z mchem na kostce dużo sprawniej od zwykłej płaskiej. W tanich zestawach często jej brakuje i trzeba ją dokupić, zwykle za kilkadziesiąt złotych.
Na deskach tarasowych i miękkim tynku turbo potrafi jednak wyżłobić bruzdy. Przy drewnie zakładam płaską końcówkę o szerokim wachlarzu i odsuwam lancę od desek. Elewację ocieploną styropianem lub wełną zaczynam myć na niskim ciśnieniu z dużej odległości i nigdy nie celuję pod kątem w spoiny ani pod parapety. Glonów sama woda nie pokona, do nich potrzebny jest preparat grzybobójczy.
Co zrobić z myjką przed mrozem?
Jeśli po sezonie w pompie i przewodach zostanie trochę wody, w zimnym garażu zmieni się w lód, a ten niszczy uszczelki lub pęka obudowę pompy. To najczęstsza usterka, z którą myjki trafiają wiosną do serwisu. Po ostatnim myciu w sezonie odłącz wąż doprowadzający, włącz urządzenie na kilka sekund bez wody, spuść resztki z węża wysokociśnieniowego i schowaj sprzęt tam, gdzie temperatura nie spada poniżej zera.
